Устройство колодцев из кирпича.

Прежде чем определиться с толщиной стенок колодца из кирпича, необходимо точно определить глубину колодца. Ведь именно от глубины зависит, насколько массивной обязана быть стенка: чем глубже колодец, тем толще должна быть стенка. Как правило, устраиваются колодцы в кирпич или полтора кирпича, то есть со стенками толщиной 25 и 38 сантиметров. До начала кладочных работ вырывается котлован нужного диаметра, глубиной до 2х метров. Необходимо проследить, чтобы дно котлована было строго горизонтальным. До начала строительства изготавливают три рамы круглой формы по диаметру котлована. Одна из них, основная, должна быть на 5-6 сантиметров в диаметре больше остальных. Чаще всего ее изготавливают из металла, но возможно изготовление основной рамы и из моченого дуба или железобетона. По наружному диаметру основной рамы крепится стальной нож, полностью повторяющий форму рамы.

 Основная рама изготавливается толщиной 8 сантиметров и является самой тяжелой, остальные изготавливаются в основном из древесины и имеют меньшую толщину. Промежуточная и верхняя рамы имеют ширину несколько меньшую, нежели толщина кладки, чтобы при их установке образовывался чуть углубленный шов, называемый камовкой. Для увеличения прочности кладки применяются анкеры или арматурные стрежни с резьбой на концах. По среднему диаметру рам высверливаются отверстия по диаметру этих стержней или анкеров. В основной и верхней рамах делается по 6 отверстий, а в центральной — 12. Основную раму строго горизонтально укладывают на дно котлована, предварительно укрепив в ее отверстиях анкера. После жесткой установки основной рамы на анкера сверху устанавливают промежуточную. Необходимо тщательно контролировать вертикальность анкеров.

 Кладку выполняют обычным образом. Поскольку клад ведется по кругу, необходимо особенно тщательно следить за заполнением наружных швов, а также за перевязкой. Для того, чтобы форма кладки была идеально круглой необходимо сделать шаблон в виде кольца или полукольца. Для анкеров, попадающих в тело кирпича, вырубается желоб. Для прочности кладки можно прокладывать через определенное количество рядов стальную проволоку толщиной 5 миллиметров, армируя, таким образом, кладку. Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Прежде ее жестко закрепляют, следя за строгой горизонтальностью. Кладку не доводят до промежуточной рамы на 5 сантиметров. Это расстояния заполняется цементным раствором с добавлением мелкого щебня. Раствор необходимо тщательно уплотнять.

 Укладывая нескольку нижних рядов кладки, необходимо оставить несколько «окон», в которые будут вставлены фильтры из пористого бетона. Таким образом, будет осуществлено поступление воды с боковых стенок колодца. Для снижения трения между стволом колодца и грунтом с наружной стороны можно использовать деревянные доски. Набивать их следует после выполнения первой захватки (кладки в промежутке между основной и промежуточной рамами) и оштукатуривания ее стен с наружной стороны. Изнутри кладку также следует оштукатурить жирным цементно-песчаным раствором. После выполнения всех этих работ можно начинать выемку грунта и опускание колодца, после чего по аналогии выполняются работы по устройству второй захватки. После достижения водоносного горизонта необходимо определить, откуда поступает вода — со сторон или со дна. Если вода поступает со дна колодца — окошки для фильтров закладываются кирпичом. Для предотвращения самовольного опускания колодца необходимо под нож первой рамы подложить бетонные плиты или же особый камень плитняк. Эти плиты должны быть достаточно большими, чтобы заходить за наружную стену колодца на 20 — 30 сантиметров. После окончания всех работ на дне устраивается фильтр из песка и щебня толщиной от 30 до 50 сантиметров.